Ik zelf heb toevallig vorige week Zaterdag de onderkant van mijn Ford cabine en bak alle beginnende roestige plaatwerknaden ingesmeerd met DOM16. DOM16 moet direct over roest (wel eerst de losse bladders en vuil/vet verwijderen). Het dringt door in de roest laag tot op het goede metaal eronder en gaat dan een chemische reactie aan met de roest. Het onttrekt vocht uit het behandelde metaal en de roest en verdampt dat, aan het eind van dat proces hard de DOM16 kei hard uit en vormt het zo een keiharde lucht en vocht dichte zwarte beschermlaag. Deze kun je als eind laag gebruiken (niet geschikt voor zichtwerk, maar perfect voor onderkanten, chassis, assen en bladveren enz), maar je kan hem ook als een soort primer/onderlaag gebruiken voor weer een andere laag.
Wat je er ook opsmeert, je moet sowieso eerst de reeds aanwezige roest fatsoenlijk voorbehandelen voordat je het wegstopt onder een bedliner coating, bitac laag, bodyschuts, Dinitrol of wat dan ook.
En verwacht geen wonderen er groeit geen goed metaal voor terug. Rotte stukken moeten vervangen worden (en niet onder gestopt GVD
).En een anti roest behandeling moet je sowieso eens in de zoveel tijd herhalen om nieuwe roest weer vroeg tijdig aan te pakken en weer te beschermen.
Als je een body volledig straalt en daarna bv laat scooperen en vanaf daar begin met nieuwe primer en lak lagen doe je het heel goed, maar dan nog krijg je nooit alle reeds aanwezige roest weg.
Een body bestaat altijd uit overlappende plaatwerkdelen die aan elkaar gepuntlast zijn en vervolgens met carrosserie kit dicht gesmeerd zijn. Maar tussen de lagen plaatwerk is nooit lak gekomen met het spuiten vd wagen. En als er ergens een kit naad uit droogt en scheurt door de leeftijd en er komt vocht in de plaatwerknaad, dan begint zich daar roest te vormen wat zich op termijn pas begint te vertonen. Maar de roest die er daadwerkelijk zit is altijd veel verder uitgebreid dan wat je ziet. Dus ook al laat je de body overal op de naden goed blank stralen, ook dan kun je niet tussen de lagen plaatwerk in komen en de roest die daar zit komt op termijn toch weer tevoorschijn. Je kan het uiteraard wel flink vertragen door het goed te doen. Maar als je het echt perfect zou willen doen en het is een volledige restauratie (wat het in dit geval ook niet is), dan moet je de body eigenlijk chemisch laten ontroesten door hem onder te dompelen. Pas dan komt de ontroestende werking ook tussen de overlappende gepuntlaste plaatwerk naden in. Met stralen pak je in principe alles behalve wat er tussen de plaatwerk naden verstop zit.
Als je het (net als mij en de meesten) gewoon zelf gauw effe op een vrije dag wat wil aanpakken, dan gewoon eerst de wagen goed afspuiten van onderen en weer op volledig laten drogen, dan alle roestige naden insmeren met een middel wat de roest zelf stop zet, omzet of conserveert. En pas daarna de onderkant inspuiten met bv bitac, bedliner coating, dinitrol of wat dan ook. En wat je sowieso ook moet doen is effe met enkele spuitbussen met een slangetje (of een blik onder de tectylspuit met een slang eraan) holle ruimte was (tectyl of wat dan ook) in alle koker profielen die onder de bak en cabine zitten, alle dorpels, deurstijlen, de deuren zelf en de wielranden aan de binnenkant van het spatscherm (ook die eventuele roest daar eerst aanpakken) inspuiten en als je dichte chassis kokers hebt ipv U-profielen ook de binnenkant vd kokers zuiver spuiten en na opdrogen inspuiten met holle ruimte was. Dit omdat op al deze plekken ook vaak de roest begint. Daar komt altijd weg vuil, zand en modder in te zitten en wordt met zuiverspuiten vergeten of kun je gewoon niet bij komen. En waar vuil en zand/modder zit droogt het heel moeilijk of nooit op en op die plekken is de wagen ook met het spuiten minder of niet geraakt en bestaat de bescherming uit niet meer als een dunne zink laag van het ontvetten en dompelen vd body's op de productie lijn voor het spuiten. Maar echte primer en lak zit er meestal niet op.
Wat ik zelf en bij klanten altijd gebruik voor roest aan te pakken is DOM16 (verkoop ik toevallig zelf ook), Als bedliner coating gebruik en verkoop ik Hippoliner (zwart), Color your Hippo (nog in de gewenste kleur te mengen door de klant), en EZ-Liner (ook zwart met rubber korreltjes erin).
Bedliner coatings werken ook goed als bescherming in de wielkasten en de onderkant, nadeel is dat het slecht of niet hecht op vuile en/of vette ondergronden. Als je een complete restauratie doet en het op nieuw gespoten plaatwerk kan spuiten/rollen is dit perfect, als je een normale wagen die al enige oude beschermlagen heeft waarvan je niet weet wat het is en je het ook niet fatsoenlijk weg kan/wil halen, zou ik eerder kiezen voor wat bussen bitác of bodyschutz. Die plakkerige substantie hecht meestal wel, en als je dat gewoon iedere 3 tot 5 jaar of zo een keer herhaalt, dan ben je ook goed bezig in mijn ogen.
Als middel om roest aan te pakken voordat je het onderstopt, kun je ook Fertan gebruiken en nog diverse andere middelen die ik allemaal niet ken. En wat daarna ook helpt om de roest duivel zolang mogelijk weg te houden is om je wagen regelmatig goed schoon te spuiten aan de onderkant, en in de binnenkant vd wielkasten. Alle hoekjes, randjes en kantjes waar je met normaal afspuiten niet bij komt zijn potentieële rotte plekken omdat vuil en modder daar langdurig vrij spel heeft op het materiaal wat eronder zit.
Jammer is dat de meeste kopers van een nieuwe wagen (en ook de verkopers) niet de meerwaarde inzien van een goede tectyl en bodyschútz behandeling als de wagen rijklaar gemaakt wordt, en dit dan ook nog eens iedere 5 jaar netjes herhaald zou worden. Dat zou, in verhouding op de totale aanschafprijs, met vrij weinig extra kosten (op dat moment) de levensduur van een body van een auto vele tientallen jaren verlengen. Maar meestal heeft de eerste eigenaar er geen profijt van (behalve een eventuele meerwaarde bij verkoop) en zit de zoveelste eigenaar na 10-15 jaar met de eerste zichtbare roest vorming. En dan ben je eigenlijk al te laat, want wat je ziet is echt het puntje vd ijsberg in het geval van roest vorming. Ik heb er hier al veel voorbij zien komen die kwamen voor een paar roest blaasjes en uiteindelijk complete nieuwe wielranden, dorpels en achterschermen enz moesten hebben enz. En dan kost het serieus geld, een goede regelmatig herhaalde antiroest behandeling is echt zijn geld dubbel en dik waard. Een slechte/minimale goedkope antiroest behandeling is altijd nog beter als geen antiroest behandeling. Ook al doe je het maar zelf ieder jaar of 2 jaar met wat spuitbussen vd automaterialen zaak, is altijd nog beter als wachten tot dat de roest daadwerkelijk zichtbaar wordt, want dan zit je waarschijnlijk al te kijken met rotte plekken die vervangen moeten worden.
_________________
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
Inloggen
Registreren
Help
Zoeken
).
En ga met je wagen ook op het gazon of zand staan, ander heb je de hele inrit of vloer vol liggen met zwarte plekken die er niet meer af gaan.
